Zeitrafferaufnahmen haben in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Serien wie „House of Cards“ oder „CSI:NY“ nutzen Zeitraffer für den Vorspann oder für Übergangssequenzen. Aber nicht nur professionelle Filmproduktionen greifen immer öfter auf das Stilmittel Zeitraffer zurück, auch Städte und Tourismusagenturen entdecken langsam die Vorteile von Zeitrafferfilmen zum Regionalmarketing. Da das Material in den letzten Jahren immer erschwinglicher geworden ist, produzieren immer häufiger auch Amateure Zeitrafferfilme.

Aber was ist Zeitraffer überhaupt?

Bei einem Zeitraffer, gerne auch mit dem englischen Begriff Timelapse bezeichnet, wird die Abspielfrequenz im Vergleich zur Aufnahmefrequenz erhöht, d.h. die eigentliche Bewegung wird um einen bestimmten Faktor beschleunigt. Das faszinierende an dieser Technik ist, dass man viele Dinge zeigen kann, die das menschliche Auge oft gar nicht oder nur langsam wahrnimmt. Ein Beispiel hierfür sind wachsende Pflanzen, ziehende Wolken, Sterne und Ebbe und Flut. Es können aber auch langfristige Bauprojekte dokumentiert werden.

Wie kann man Zeitraffer aufnehmen?

Zeitrafferfilme kann man mit jedem Gerät erstellen, das Videosequenzen aufnehmen kann. Ein einfaches Smartphone reicht dafür schon aus. Es gibt nicht nur unzählige Apps für das iPhone oder Android, die es ermöglichen, Zeitraffersequenzen aufzunehmen, die normale Videofunktion reicht schon völlig aus. Die Aufnahme braucht nur beschleunigt wiedergegeben zu werden. Viele Camcorder verfügen ebenfalls über eine Zeitrafferfunktion – hier wird in bestimmten Abständen ein Bild aufgenommen und am Ende verfügt man über einen fertigen Zeitrafferfilm ohne eine Software zu benötigen.

Bei diesen Techniken gilt es allerdings ein paar Einschränkungen hinzunehmen. So ist bei älteren Smartphones oder Camcordern die Auflösung nicht so hoch. Heutzutage gibt es schon Ultra-HD (4K) Geräte, die eine Auflösung von 3840 × 2160 Pixel wiedergeben können. Die meisten Camcorder und Smartphones unterstützen maximal Full-HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, die Bildqualität lässt jedoch meistens zu wünschen übrig. Auch die Framerate spielt bei der Aufnahme eine wichtige Rolle. Die meisten Geräte können nur 25 bis 30 Bilder pro Sekunde (fps) aufnehmen. In Zeiten von HFR (high frame rate) benötigt man aber manchmal bis zu 60 fps.

Aber wozu Ultra-HD oder HFR wenn es um ein Urlaubsvideo geht? Das ist eine berechtigte Frage, aber es gibt noch einen entscheidenden Vorteil von Spiegelreflexkameras: nutzt man diese, kann man RAW-Dateien aufnehmen. RAW-Dateien sind digitale Negative, die einem einen großen Spielraum in der Nachbearbeitung lassen. So kann man z.B. den Weißabgleich oder Belichtungsparameter im Nachhinein ändern ohne Bilddetails zu verlieren. Bei normalen Videokameras besteht zwar auch die Möglichkeit der Nachbearbeitung, aber ist ein Himmel mal „ausgerissen“ oder die Tiefen sind „zugelaufen“, lässt sich da nichts mehr retten. Deshalb ist die Spiegelreflexkamera die beste Wahl zur Aufnahme von Zeitraffersequenzen.

Die Framerate oder Bildwiederholfrequenz

Ein Film ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Standbildern. Hier kommt dann die Framerate oder Bildwiederholfrequenz ins Spiel. Diese gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde wiedergegeben werden. Bei unserem PAL-Videostandard sind es 25 Bilder pro Sekunde (FPS). Das amerikanische NTSC-System dagegen macht 29,97 oder 23,976 FPS und bei Kinofilmen sind es 24 FPS. Heute werden schon Frameraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde verwendet. Je höher die Bildwiederholrate umso flüssiger erscheint der Film. Wobei unser PAL-Standard mit 25 Bildern schon ein flüssiges Bild abgibt.

Wenn wir uns am PAL-Standard orientieren, müssen wir also 25 Fotos aufnehmen um eine Sekunde Film wiedergeben zu können. Unsere wichtigste Formel dazu lautet:

Anzahl Bilder = Länge des Films in Sekunden * Frames pro Sekunde

Daraus ergeben sich dann die folgenden Formeln:

Länge des Films in Sekunden = Anzahl Bilder / Frames pro Sekunde

Frames pro Sekunde = Anzahl Bilder / Länge des Films in Sekunden

Die von mir entwickelte Android App „Timelapse Calc“ unterstützt Dich bei der Berechnung. Hier kannst Du sie kostenlos runterladen.

Die Ausrüstung

Das wichtigste ist natürlich die Spiegelreflexkamera mit einem dazugehörigen Objektiv. Was für eine man benutzt ist relativ egal, auch als Objektiv reicht ein einfaches Weitwinkel- oder Zoom-Objektiv. Um Wackler in der Aufnahme zu vermeiden sollte man zusätzlich im Besitz eines ordentlichen und stabilen Stativs sein. Dazu benötigt man noch ein Intervallometer. Diese können so programmiert werden, dass die Kamera eine bestimmte Anzahl Bilder in einem festgelegten zeitlichen Abstand automatisch aufnimmt. Natürlich geht es auch ohne, man muss dann allerdings aufpassen, dass man ungefähr im gleichen Intervall abdrückt, ansonsten gibt es unschöne Sprünge in den Bewegungen. Bei Langzeitaufnahmen kann es leicht passieren, dass man die Aufnahme verwackelt. Viele Nikon Kameras verfügen bereits ab Werk über ein integriertes Intervallometer. Diese sind schon relativ günstig zu bekommen, ich nutze derzeit dieses hier. Man kann also schon mit einer Grundausstattung tolle Zeitrafferaufnahmen machen. Letztendlich kommt es auch auf das Motiv an und weniger auf die verwendete Technik. Alles was man darüber hinaus an Technik einsetzt, z.B. einen Slider oder einen Schwenkkopf, sind das i-Tüpfelchen und machen den Film noch etwas interessanter. Die Anschaffung eines solchen Equipments ist allerdings sehr kostenintensiv. Auch der Einsatz von Filtern, wie z.B. ND-, Grauverlaufs- und Polfilter, ist eher was für Fortgeschrittene.

Das Motiv

Wie generell in der Fotografie ist das Motiv das Wichtigste. Die am besten geeigneten Motive sind selbstverständlich in Bewegung. Hierzu gehören ziehende Wolken, Wasser, die Sonne, Sterne, Schatten, Menschen, Autos oder wachsende Pflanzen. Man sollte also darauf achten, dass man Bewegung in seinem Motiv hat. Ein Motiv ohne Bewegung wirkt recht langweilig und man erkennt unter Umständen nicht den Unterschied zwischen einem Zeitraffer und einem in normaler Geschwindigkeit abgespielten Video. Zugegeben, es ist nicht immer einfach, gerade draussen in der freien Natur. Das Wetter muss mitspielen, d.h. Wolken am Himmel sind schon sehr hilfreich. Ich war im Frühjahr 2014 für sechs Wochen in den USA und hatte oft keine einzige Wolke am Himmel. Das kann schon sehr frustrierend werden. Gerade wenn man an einsamen Plätze ist, wo man weder Personen noch Autos etc. hat. Aber man muss Ausschau halten nach geeigneten Motiven. Das können in so einem Fall dann Bäche oder die aufgehende oder untergehende Sonne sein, oder auch nur die ziehenden Schatten. Nachts ist es da schon einfacher. Die Sterne sind einfach ein tolles Motiv und immer ein Hingucker. In der Nacht wiederum ist es hilfreich wenn der Himmel frei von Wolken ist. Leider ist Mutter Natur nicht so berechenbar.

Aber auch Wolken sind nicht gleich Wolken. Seit dem ich die Zeitrafferfotografie betreibe, habe ich mich schon oft mit Wolken beschäftigt. Es gibt gute und schlechte Wolken. Die schönsten und spannendsten Wolken sind die sogenannten Cumulus oder auch Quellwolken. Sie ziehen relativ schnell, haben tolle Strukturen und auch tolle Bewegungen in sich. Sie quellen immer wieder neu auf und verändern ständig ihre Form. Mit blauem Himmel ein wirklich schöner Kontrast und dazu gibt es noch die über Land ziehenden partiellen Schatten. Schlecht dagegen sind die Cirrostratus oder auch Schleierwolken genannt. Sie sind relativ strukturlos und ziehen ziemlich langsam. Überhaupt nicht geeignet für Fotos sind die Altostratus. Sie sind ohne Konturen, grau und bedecken meistens den ganzen Himmel. Auf dem Foto sieht man relativ wenig davon. Entsprechend der Art und Geschwindigkeit der Wolken muss man das Intervall festlegen. Je schneller sie ziehen umso kürzer sollte das Intervall sein. Dazwischen gibt es noch jede Menge anderer Wolken, die sich mal mehr und mal weniger eignen. Generell kann man sagen, je mehr Strukturen Wolken haben umso besser sehen sie auf dem Bild aus. Es macht durchaus Sinn, sich intensiver mit diesem spannenden Thema zu beschäftigen.

Was bei der Zeitrafferfotografie erschwerend hinzu kommt, ist die Tatsache, dass während der Aufnahme eine gewisse Zeit vergeht und sich die Umgebung unter Umständen verändert. Das bedeutet, man sollte sich vorher schon Gedanken darüber machen und sich informieren, wie sich das Motiv im Laufe der Zeit verändert. Je nachdem was man Aufnimmt ist es z.B. hilfreich zu wissen wann und wo genau die Sonne unter geht oder wo bei Nachtaufnahmen die Milchstraße zu sehen ist. Hierzu gibt es zahlreiche nützliche Apps und Websites. Die ebenfalls von mir entwickelte Android App „Timelapse Helper“ bietet neben zahlreichen nützlichen Features, u.a. die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten für einen von Dir gewählten Ort.

Die Kameraeinstellungen

Hast Du Dein Motiv und den Bildausschnitt gefunden, dann geht es an die Kameraeinstellungen. Es empfiehlt sich alle automatischen Einstellungen auf “manuell” zu setzen. Dies betrifft folgende Einstellungen:

Autofokus: Der Autofokus würde bei jedem Auslösen das Motiv neu fokussieren. Dies verzögert nicht nur die Aufnahme, sondern kann auch dazu führen, dass das eigentliche Motiv aus dem Fokus gerät. Dies kann z.B. passieren, wenn sich ein Objekt im Vordergrund bewegt und der Autofokus in diesem Moment genau auf das Objekt scharf stellt. Die Aufnahme wäre somit ruiniert.

Weißabgleich: Der Weißabgleich würde ebenfalls bei jeder Auslösung neu bestimmt. Dies führt zu einem unregelmäßigen Weißabgleich und kann nur mit Aufwand in der Nachbearbeitung korrigiert werden.

Belichtungszeit: Für die Belichtungszeit gilt das Gleiche. Stark abweichende Belichtungszeiten können unter Umständen gar nicht mehr ordentlich korrigiert werden.

Blende: Gleiches gilt auch für die Blende. Was hier jedoch noch hinzukommt ist die Tatsache, dass ein veränderter Blendenwert auch einen veränderten Schärfebereich bedeutet. Dies wirkt sich unschön auf das Ergebnis aus und kann nicht mehr korrigiert werden.

ISO: Für den ISO Wert gilt das Gleiche wie für die Belichtungszeit. Zusätzlich führt ein höherer ISO-Wert zu einem stärkeren Bildrauschen das sich ebenso auf die Qualität des Clips auswirkt. Beim Bildrauschen handelt es sich um die Körnung, die man in einer Aufnahme wahrnimmt. Je höher der ISO-Wert, desto stärker das Bildrauschen

Bildbearbeitungsfunktionen:

• Picture-Control: Neutral
• Active D-Lightning: aus
• Rauschunterdrückung bei ISO+: aus
• Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: aus
• Farbraum: AdobeRGB, der AdobeRGB Farbraum ist größer als der sRGB Farbraum und sollte deshalb für die Aufnahmen verwendet werden
• HDR (High Dynamic Range): Aus
• Vignettierungskorrektur: Aus
• Auto-Verzeichnungskorrektur: Aus

Die meisten dieser Einstellungen haben auf RAW-Dateien keine Auswirkung, jedoch auf die RAW-Vorschaubilder. Desweiteren übernehmen manche RAW-Konverter (z.B. Nikon Capture NX) diese Einstellungen. Ich bin generell ein Freund davon weder in der Kamera zu bearbeiten noch zu komprimieren etc. Alles was in der Kamera an Qualität verloren geht, lässt sich hinterher nicht mehr korrigieren.

Dateiformat: Ich empfehle immer im RAW-Format zu fotografieren. Diese nehmen zwar wesentlich mehr Platz auf der Speicherkarte ein, aber inzwischen gibt es große Speicherkarten für wirklich schmales Geld. Speicherplatz sollte also kein Thema mehr sein. Der Vorteil von RAW- zu JPG-Dateien liegt in den Möglichkeiten der Nachbearbeitung.

Für die Vorbereitung empfehle ich das folgende Vorgehen. Den ISO-Wert auf den niedrigsten Wert stellen. Bei den meisten Kameras ist das ISO 100. Bessere Kameras verfügen über noch niedrigere Werte. Dies geht nicht im Automatik-Modus, deshalb empfehle ich das Einstellrad erst einmal auf „A“ (Blendenpriorität) zu stellen. Der niedrigste Wert garantiert eine bestmögliche Bildqualität ohne übermäßiges Bildrauschen. Den Live-View-Modus einschalten, die Ansicht vergrößern und mit dem Autofokus den gewünschten Punkt anpeilen und scharf stellen. Danach den Autofokus abschalten und die Schärfe kontrollieren. Es kann auch gleich manuell fokussiert werden. Ich kontrollieren die Schärfe dabei immer am Motiv und mache mehrere Testfotos. Als Hilfe kann man auch die Schärfeanzeige im Display verwenden, allerdings sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen. Eine Kontrolle am Motiv selbst ist immer ratsam. Als nächstes verändere ich den Weißabgleich und teste, welche Einstellung die aktuellen Lichtverhältnisse am besten wiedergibt. Hierzu immer wieder ein Testfoto machen. Im Zweifelsfall kann man auch einen manuellen Weißabgleich vornehmen. Mehr dazu sollte im Handbuch der jeweiligen Kamera zu finden sein. Dann wird die Belichtungszeit überprüft. Da wir den A-Modus gewählt haben, können wir die gewünschte Blende vorgeben. Wie weiter unten ausführlich erklärt, empfiehlt es sich bei Objektiven ohne Blendenring, und ohne die Anwendung des Lens-Twist-Tricks, mit Offenblende (kleinste Blendenzahl) zu arbeiten um das Flickern zu verringern. Drückt man den Auslöser halb durch, gibt einem die Kamera die empfohlene Belichtungszeit vor. Nun stellt man auf den M-Modus (manueller Modus) und stellt den empfohlenen Wert ein. Alternativ kann man den Wert auch direkt im M-Modus mit Hilfe der Anzeigeskala im Display einstellen. Je nachdem was einem lieber ist. Nun sollte man wieder ein Testfoto machen und sich dieses im Display mit Hilfe der Lichterwarnung und des Histogramms anschauen. Eine ausführliche Beschreibung des Histogramms findest Du hier.

Intervall

Nur zu gerne werden Richtwerte für die Intervalllänge vorgegeben. Aus meiner Sicht ist dies jedoch völliger Quatsch. Der Intervall muss je nach Situation angepasst werden. Langsam ziehende Wolken können ruhig mit einem längeren Intervall fotografiert werden als schnell ziehende Wolken. Der Intervall sollte nicht zu lang gewählt werden, damit es keine Ruckler in der Sequenz gibt. Wachsende Pflanzen kann man sogar mit einem Intervall von einigen Stunden aufnehmen. Eine Überlegung sollte auch sein, wie lange die Aufnahmedauer ist. Wenn man einen Zeitraum von 3 Stunden aufnahmen möchte, macht es keinen Sinn einen Intervall von zwei Sekunden zu wählen. Es werden zu viele Bilder und die Sequenz zu lang. Man sollte aber immer beachten: ein kürzerer Intervall ist besser als ein zu langer. Die Sequenz kann im Nachhinein immernoch schneller abgespielt werden, so dass z.B. nur noch jedes zweite Bild verwendet wird. Die einmal aufgenommene Sequenz zu strecken funktioniert aber nicht. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, dann würde ich am Tage immer mit zwei oder drei Sekunden anfangen.

Wenn alles soweit eingestellt ist kannst Du Deine Sequenz starten und Dich über Deine erste Zeitrafferaufnahme freuen.

Weiterführende Informationen

Flickern

Relativ früh, wahrscheinlich schon bei der ersten Sequenz, wird auch der Anfänger das Flimmern oder Flickern sehen. Dabei handelt es sich um Helligkeitssprünge in den einzelnen Aufnahmen, die hauptsächlich zwei Ursachen haben. Zum einen können sie durch Belichtungsparameter ausgelöst werden, zum anderen spielen mechanische Einflüsse eine große Rolle. Das Flickern durch Belichtungsparamter kann entstehen wenn die Kamera auf Blendenpriorität oder Belichtungspriorität eingestellt ist und die Belichtungszeit oder die Blende von Aufnahme zu Aufnahme variiert. Dies kann durch die Benutzung des manuellen Modus verhindert werden (s. Kameraeinstellungen). Die mechanischen Einflüsse sind das Blenden- und das Verschlussflickern. Objektive ohne Blendenring haben eine sogenannte Springblende. Die Blende des Objektivs ist nicht, wie bei einem Objektiv mit Blendenring, immer auf der ausgewählten Blende eingestellt, sondern immer offen. Drückt man den Auslöser, schließt die Blende auf den gewünschten Wert. Dies ist leider nie zu 100% genau, so dass sie mal mehr und mal weniger schliesst, auch zeitliche Verzögerungen spielen dabei eine Rolle (s. Video 1). Dies ist zwar nur marginal, wirkt sich aber trotzdem auf das Bild aus (s. Video 3). Deshalb empfiehlt es sich bei Objektiven ohne Blendenring immer mit Offenblende zu fotografieren. Beim Verschlussflickern verhält es sich ähnlich. Die meisten Kameras verfügen über einen Schlitzverschluss. Bei jeder Aufnahme wird der Spiegel hochgeklappt und der Verschluss geöffnet damit das Licht auf den Sensor fallen kann. Auch hier kommt es beim Öffnen und Schließen zu minimalen Unterschieden, die sich in der Aufnahme bemerkbar machen (s. Video 2). Je länger also die Belichtungszeit, desto geringer das Flickern. Man kann sich ja vorstellen, dass bei einer Verschlusszeit von 1/2000 Sekunde so ein kleiner Unterschied viel mehr Auswirkung hat als bei einer Belichtungszeit von z.B. 1/10 Sekunde. Es empfiehlt sich mit einer Verschlusszeit von 1/60 Sekunde oder länger zu arbeiten.

Es gibt zwar die Möglichkeit das Flickern in der Nachbearbeitung zu entfernen, es kann aber unter Umständen so stark werden, dass es unmöglich wird dies zu entfernen. Die besten Aufnahmen sind immer noch die, die so wenig Nachbearbeitung wie möglich erfordern. Dem Blendenflickern können wir auf mehreren Wegen begegnen. Die einfachste und mit jedem Objektiv mögliche Variante ist, mit Offenblende (kleinste Blendenzahl) zu fotografieren, es wird dadurch zwar nicht vollständig unterbunden, aber es ist eine erste Verbesserung. Oft möchte man jedoch einen großen Schärfebereich abdecken und mit einer kleineren Blende arbeiten. Dann hat man nur die Möglichkeit mit einem Objektiv mit Blendenring zu arbeiten, d.h. die Blende wird manuell eingestellt und steht fest auf dem Blendenwert. Bei der dritten Möglichkeit, dem „Lens Twist“ Trick (s. unten), sind die Canon Benutzer im Vorteil.

180 Degree Shutter Rule

Funktionsweise einer Filmkamera mit Umlaufverschluss. Foto: Joram van Hartingsveldt / Lizenz: Creative Commons by-sa 3.0 de / Kurz

Die 180 Grad-Shutter-Regel stammt aus der alten Filmtechnik. Bei den früheren Filmkameras war der Verschluss eine rotierende Scheibe, genauer gesagt eine halbe Scheibe. Diese sorgte dafür, dass der Film eine halbe Umdrehung belichtet wurde, also 180°, und die andere Hälfte war dafür da, den Film zu transportieren. Die typische Framerate beim Kinofilm war und ist 24 Bilder pro Sekunde, was uns den typischen „Kinolook“ bringt. Das bedeutet, dass ein Bild im Film maximal ein Vierundzwanzigstel einer Sekunde belichtet werden kann, also 1/24 Sekunde. Da das Bild aber durch den Verschluss nur zu 50% auf den Film trifft halbiert sich die Belichtungszeit zu 1/48 Sekunde. Das sorgt für eine ganz leichte Bewegungsunschärfe im Bild und ist genau das, was wir als eine harmonische Bewegung empfinden. Im Laufe der Jahre haben wir uns daran gewöhnt und man bemerkt jede stärkere Abweichung. Jeder kennt vermutlich den Film „Der Soldat James Ryan“. Den meisten sind dabei wahrscheinlich diverse Szenen aufgefallen, die irgendwie „anders“ wirkten. Die Macher haben bei vielen der Kampfszenen einen „90° Shutter“ oder „45° Shutter“ eingesetzt. Das heißt die Belichtungszeit wurde auf 1/96 bzw. 1/192 Sekunde verkürzt. Dies sorgt dafür, dass Bewegungen wenig Bewegungsunschärfe aufweisen und das ganze Bild etwas ruckeliger (Stakkatoeffekt) wirkt. Die Filmemacher entschlossen sich dazu, um eine realistischere Wirkung zu erzielen.

Die Formel dafür sieht folgendermaßen aus: Kehrwert von FPS*2 also bei 24 FPS = 1/(24*2) = 1/48 Sek.

Die gleiche Technik können wir nun auch auf unsere Zeitraffersequenzen anwenden, mit dem Unterschied dass wir nicht 24 Bilder pro Sekunde machen sondern die Rechnung abhängig von unserem Intervall ist. Wenn wir von einem Intervall von 2 Sekunden ausgehen, haben wir 2 Sek. * 24 FPS = 48 Sek. Aufnahmedauer. Die Aufnahmedauer von 48 Sek. entspricht also genau einer Sekunde normalem Film. Das Ergebnis wird demzufolge mit 48 multipliziert. Unserer Rechnung nach wären das dann 1/(24*2)*48 = 1 Sek. Dies ist der reine Rechenweg, aber viel zu kompliziert. Da 180 die Hälfte von 360 ist können wir uns folgendes merken:

Nach der 180-Grad-Shutter-Regel beträgt die Aufnahmezeit genau die Hälfte des Intervalls!

Soviel zur Theorie. In der Praxis sieht das alles schon wieder anders aus. Am Tage bekommt man solche Belichtungszeiten, gerade wenn man mit Offenblende arbeitet, nur mit sogenannten ND- oder Neutraldichtefiltern hin. Diese lassen nur eine bestimmte Menge Licht durch. So kann die Belichtungszeit verlängert werden und man bekommt auch bei strahlendem Sonnenschein eine Belichtungszeit von einer Sekunde hin. Nutzt man aber einen längeren Intervall bekommt man das unter Umständen nicht mehr hin. Auch in der Nacht ist diese Regel nicht wirklich praktikabel. Wenn wir den Sternenhimmel aufnehmen und z.B. eine Belichtungszeit von 15 Sekunden haben, müssten wir also einen Intervall von 30 Sekunden verwenden. Dann aber sind die Sterne schon sichtbar weitergezogen und man bekommt unschöne Sprünge. Man muss also immer abwägen, worauf man den Schwerpunkt legt und ob man diese Regel einhalten möchte. Ich persönlich halte mich nicht so strikt daran. Ich versuche zwar auch am Tage eine Bewegungsunschärfe mit Hilfe von ND-Filtern in die Bilder zu bekommen, aber meine Belichtungszeit ist nicht immer so lange wie die Pause dazwischen. Auch auf das Motiv kommt es an. Fotografiert man sich langsam bewegende Objekte wie Schatten oder Wolken, so kann man auch mit wesentlich kürzeren Belichtungszeiten arbeiten, da die Bewegungsunschärfe hier keine so große Rolle spielt. Bei der Wahl des Intervalls sollte noch beachtet werden, dass die Kamera eine gewisse Zeit benötigt um die Datei auf die Speicherkarte zu schreiben. Auch auf den internen Pufferspeicher sollte geachtet werden. Die Bilder werden in der Kamera gepuffert und dann auf die Speicherkarte geschrieben. Viele günstige Kameramodelle kommen mit einem Intervall von einer Sekunde nicht klar, der Puffer „läuft über“ und die Kamera löst nicht mehr jedes Bild aus. Es lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung einer schnellen Speicherkarte. Diese sind zwar etwas teurer, zahlen sich aber aus.

Canon, Nikon …

Als ich mich intensiver mit der Fotografie beschäftigt habe und ich dabei war mir eine gute Ausrüstung zuzulegen, Zeitraffer war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, bin ich von einer Canon EOS 500D Canon auf Nikon umgestiegen. Ich fand sie damals bedienerfreundlicher und auch das bessere Rauschverhalten war ein ausschlaggebender Punkt. Heute bin ich mit der Entscheidung nicht mehr ganz zufrieden und spiele immer wieder mit dem Gedanken wieder einen Systemwechsel zu vollführen. Für die Anfänger ist es eher irrelevant aber wenn man sich intensiver mit dem Thema Zeitraffer beschäftigt, stösst man unweigerlich auf einige wichtige Punkte. Ich möchte hier kurz darauf eingehen, um jedem die „Probleme“ deutlich zu machen, so dass man sich im Vorfeld schon einige Gedanken darüber machen kann, was einem wichtig ist.

Lens-Twist-Trick

Der Vorteil von Canon Kameras und Objektiven gegenüber Nikon ist, der sogenannte „Lens Twist“ Trick. Dieser ermöglicht das Feststellen der Blende. Hierfür wird die gewünschte Blende eingestellt und die Abblendtaste gedrückt. Die Abblendtaste muss gedrückt gehalten werden während das Objektiv gelöst und ein klein wenig gedreht wird. Dadurch wird die Blende in der Position fixiert. Der elektronische Kontakt zum Objektiv ist somit unterbrochen und dadurch werden auch keine Objektivdaten mehr in die EXIF-Daten des Bildes geschrieben. Man muss das verwendete Objektiv also in der Nachbearbeitung für die automatische Objektivkorrektur manuell auswählen. Zudem sollte man darauf achten, dass das Objektiv nicht zu weit gedreht wird, damit es nicht abfällt. Dies ist definitiv ein, für mich nicht ganz unerheblicher, Vorteil der Canon Kameras. Leider gibt es für Nikon keinen vergleichbaren Trick, da die Blende anders arbeitet.

Magic Lantern

Der zweite große Vorteil ist, dass es für Canon Kameras einen Firmware-Hack names „Magic Lantern“ gibt, der der Kamera einige sehr nützliche Zusatzfunktionen bietet. Neben dem Intervalltimer, den Nikon ja sowieso von Haus aus anbietet, gibt es zwei sehr interessante Dinge, die „Magic Lantern“ bietet. Das ist das Bulb und Focus Ramping. Beim Bulb-Ramping werden Belichtungszeit und ISO für Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, dem sogenannten Heiligen Gral, automatisch nachgeregelt. Da es bei Sonnenuntergängen ja immer dunkler wird, ist es wichtig die Belichtung immer nachzuregeln, damit das Bild nicht irgendwann unterbelichtet ist. Für diesen Fall gibt es aber auch einige externe Möglichkeiten, wie z.B. die Regulierung über Smartphone oder Tablet. Was allerdings sehr nützlich ist und mir schon das ein oder andere Mal gefehlt hat, ist das Focus-Ramping. Hierbei kann man während der Aufnahme den Fokus automatisch verändern lassen. Toll für Abend oder Nachtaufnahmen, bei denen man z.B. mit einer unscharfen Aufnahme beginnen möchte und die dann langsam scharf gestellt wird. Das sind die zwei für mich entscheidenden Vorteile der Canon Kameras gegenüber den Nikon Kameras. Natürlich kann man nun anfangen über die Schärfe der Objektive, das Rauschverhalten etc. zu sprechen. Mir geht es hier aber lediglich um die Handhabung bei Zeitrafferaufnahmen. Inzwischen gibt es auf dem Markt noch viele weitere Anbieter mit guten kameras. Hier habe ich jedoch zu wenig Erfahrung mit den einzelnen Herstellern um auf die Vor- und Nachteile einzugehen.

Ich hoffe, das Tutorial hat Dir geholfen, einen ersten Einblick in die Zeitrafferfotografie zu bekommen. Feedback ist gerne gesehen.

Nun viel Spaß und allzeit gutes Licht!