Das Sigma 18-35 mm f/1,8 DC HSM im Praxistest – Ein Erfahrungsbericht

Erheblicher Backfokus im Auslieferungszustand

Das Objektiv habe ich gleich an meine Kamera, eine Nikon D7000, montiert und einige Probefotos gemacht. Und genau da kam schon die erste Ernüchterung. Das Sigma 18-35 mm hatte von Werk aus einen extremen Backfokus. Die erste Korrektur habe ich mit der kamerainternen Fokuskorrektur vorgenommen. Hier musste ich den Wert 15 von 20 einstellen, was für ein nagelneues Objektiv schon zu viel ist. Die nächsten Fotos zeigten zumindest schon auf die Entfernung eine viel bessere Schärfe. Allerdings variierte diese auch je nach Brennweite. Da ich von diesen Problemen gelesen hatte, habe ich mir gleich das Sigma-Dock mitbestellt. Mit diesem Dock, das per USB an den Rechner angeschlossen wird, und der Software „SIGMA Optimization Pro“, kann man den Autofokus des Objektivs auf seine Bedürfnisse einstellen und konfigurieren und auch eine neue Firmware aufspielen. Zuerst kontrollierte ich die Firmware. Diese war allerdings auf dem neusten Stand. Im Normalfall hätte ich das Objektiv zurückgegeben. Da meine Reise aber in nur wenigen Tagen bevor stand, entschied ich mich dies zu behalten, per Dock anzupassen und es nach der Reise zu Sigma zu senden.

Ich habe also erst einmal meinen Fokusdetektor aufgestellt (bei Traumflieger gibt es einen zum Download) und einige Testfotos gemacht. Die Einstellung mit dem Dock ist relativ aufwendig. Es müssen jeweils vier Brennweitenbereiche bei vier verschiedenen Entfernungen eingestellt werden. Jedes Mal wieder das Objektiv vom Dock lösen, an die Kamera, Testfotos machen, Fotos anschauen und wieder ans Dock zum Nachregeln. Das ist schon sehr anstrengend und zeitraubend. Dadurch hat man aber auch die bestmögliche Kontrolle über die unterschiedlichen Brennweiten. Am Ende war ich mit dem Ergebnis relativ zufrieden, konnte tatsächlich die ersten Testfotos machen und war dann doch ziemlich beeindruckt von der Schärfe.

Schärfe

Der eigentliche „Härtetest“ fand dann in den sechs Wochen in den USA statt, wo ich unter allen möglichen Bedingungen fotografiert habe. Das Objektiv selber verfügt über keinen Bildstabilisator. Ein ruhiges Händchen ist also gefragt. Der Autofokus ist sehr leise und manchmal ist man sich nicht sicher, ob schon richtig fokussiert wurde. Die Treffsicherheit ist allerdings sehr groß. Bei wenig Kontrast hat das Objektiv allerdings seine Schwierigkeiten, was aber nicht ungewöhnlich ist. Man muss sich dann einen anderen Punkt suchen oder manuell fokussieren. Ich bin seit 1996 in der professionellen Bildbearbeitung tätig und weiß, was scharf ist und worauf bei der Schärfe zu achten ist und muss sagen, dass mich das Objektiv mit seiner Schärfe wirklich überzeugt. Angefangen bei Blende 1,8 bis hin zu Blende 16 ist es durchweg scharf. Kleine Ausreisser gibt es immer wieder, aber das schreibe ich dem zu geringen Kontrast beim Fokussieren zu.

Schutzkappe und Gegenlichtblende

Nach dem Fotografieren musste ich feststellen, dass sich die Schutzkappe bei aufgesetzter Gegenlichblende, die gleich mitgeliefert wird, öfter mal schlecht aufsetzen lässt. Manchmal habe ich es in der Tat zwei Minuten versuchen müssen, bis sie richtig saß. Auch die Gegenlichtblende ließ sich manchmal schlecht entfernen. Das ging sogar soweit, dass ich sie fast gar nicht mehr abdrehen konnte. Sobald etwas Staub oder Sand drin sitzt, ist sie schwer zu entfernen oder auch schlecht zu befestigen. Auch verkantet sie manchmal, wenn man sie falsch aufsetzt. Da finde ich das Nikon-System schon besser. Hier sollte auf jeden Fall mal nachgebessert werden.

Autofokusschalter

Der Schalter für den Autofokus sitzt vorne links am Objektiv. Da ich öfter einen Sun-Sniper Gurt verwende, hängt die Kamera an meiner rechten Seite. Beim Laufen stellt sich der Schalter dann gerne mal auf die „Aus“-Position. Man muss also beim nächsten Foto darauf achten, dass der Autofokus angeschaltet ist. Da dieser fast gar nicht zu hören ist, kann es schnell mal passieren, dass man unscharfe Fotos bekommt und dies erst später merkt. Auch hier hätte man den Schalter vielleicht weiter zur Kamera hin anbringen können.

Chromatische Aberration tritt nur in geringem Maße auf

Eine chromatische Aberration tritt bei diesem Objektiv nur sehr gering in Erscheinung und kann eigentlich getrost vernachlässigt werden. Über die automatische Entfernung in Lightroom oder Photoshop lässt sie sich restlos und ohne Qualitätsverlust ertfernen.

Vignettierung

Eine Vignettierung tritt bei diesem Objektiv zwar auf, kann aber ebenso im Nachhinein einfach entfernt werden. Hierbei ist aber zu beachten, dass das von Adobe für Lightroom 5 bereitgestellte Profil die Vignettierung viel zu stark entfernt. Es entsteht also eine hellere Vignette. Hier sollte man manuell nachregeln oder das Profil entsprechend anpassen. Besonders bei Nachtaufnahmen fällt dies auf.

Nachtaufnahmen

Durch die Blende 1,8 ist das 18-35 mm Objektiv prädestiniert für Sternenhimmelaufnahmen. Zusammen mit einer hohen ISO-Zahl ist es möglich schöne Aufnahmen von der Milchstraße zu machen, ohne die Belichtungszeit so lang einstellen zu müssen, dass die Sterne schon sichtbare Spuren ziehen. Die Qualität hängt dann natürlich sehr von der Kamera ab, da Crop-Kameras bei einer hohen ISO-Zahl ein recht hohes Bildrauschen aufweisen.

Gegenlichtaufnahmen und Blendenflecken

Ich bin bekennender Gegenlichtfan, sowohl am Tag als auch am Abend für kitschige Sonnenauf- oder -untergangsfotos. Und genau das ist der Pferdefuß an dem Objektiv. Durch die Bauweise entstehen extreme und unschöne Blendenflecken. Manchmal sind sie schön und dienen als Stilmittel in der kreativen Fotografie. Auch ich mache manchmal bewusst Bilder im Gegenlicht mit Blendenflecken. Das 18-35 Objektiv macht aber erstens keine schönen Blendenflecken und zweitens auch viele große. In manchen Situationen sind sie so groß und unschön, dass es nur mit erheblichem Aufwand möglich ist sie zu retuschieren oder es sogar unmöglich wird. Sobald ich also in Richtung Sonne fotografiere, wird das Objektiv für mich unbrauchbar.

Auf den beiden Bildern sieht man ganz gut, wie sich direktes Sonnenlicht auf das Objektiv auswirkt. Gerade bei Sonnenuntergängen ist es sehr ärgerlich, wenn man das eigentliche Ausmaß erst später bei der Betrachtung der Bilder am Rechner sieht. Hier helfen nur zwei Dinge: entweder macht man zwei Bilder und deckt die Sonne bei einem Bild ab, so dass man einen Vordergrund ohne Blendenflecken hat und montiert diese zusammen oder man nimmt ein anderes Objektiv. Aber nicht nur bei direktem Sonnenlicht tauchen Blendenflecken auf. Auch wenn sich die Sonne außerhalb des Objektivfeldes befindet, und die Gegenlichtblende noch nicht greift, entstehen sie. Dies ist zwar nicht so extrem, aber man sieht sie draußen im Kameradisplay meistens nicht.

Freistellen von Motiven

Dank der Blende 1,8 ist es gut möglich, Objekte vor einem Hintergrund freizustellen. Hier muss man allerdings ganz genau mit dem Autofokus zielen, da der Schärfebereich bei Blende 1,8 sehr klein ist.

Mein Fazit zum Sigma 18-35 mm f/1,8 DC HSM

Im Großen und Ganzen gefällt mir das Sigma 18-35 mm f/1,8 Zoomobjektiv der Art-Serie richtig gut. Es wurde in den USA zu meinem Standardobjektiv, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Hier und da gäbe es ein paar Kleinigkeiten bei denen Sigma nacharbeiten könnte, aber das sind Kleinigkeiten, die rein praktische Gründe haben. Wie oben schon beschrieben, ist das Objektiv für mich kein Objektiv, das ich zukünftig bei Sonnenauf- und -untergängen einsetzen werde. Hier erzeugt es einfach zu viele und große Blendenflecken. Bei vielen Bildern kam hinterher am Rechner erst der Schreck. Für diesen Preis ist es aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für Crop-Kameras.